Мастер-класс Как снимать покрытие с никелированных деталей

Мастер-класс Игоря Сахарова. Часть 1 — как снимать, когда без «негра» птичка вылетает не туда?

Вся фотографическая премудрость по Сахарову укладывается в несколько афористичных фраз и рассчитана, без сомнения, на фотографа, а не на новичка. Сначала снимаем портрет на белом фоне. Потом на черном… В методике преподавания по Игорю Сахарову, теория и в самом деле — пятое колесо в телеге.

Текст и фото: Георгий Розов.

Игорь Сахаров — один из лучших рекламных фотографов России, неоднократный победитель международных конкурсов рекламной фотографии. В 2005 году стал первым фотографом в России, получившим звание «Квалифицированный европейский фотограф рекламы». В том же году выбран российским лицом бренда Gitzo. Учился и стажировался в Германии. Общий стаж работы в рекламном бизнесе — более 15 лет. Живет в Петербурге, а работает там, где живет заказчик. О себе говорит так: «В профессии я — ремесленник. На каждой съемке за спиной стоит заказчик, и я чаще всего выполняю работу, созданную по его эскизу. Моя задача — максимально качественно поставить свет, обеспечить техническую составляющую и гарантировать на выходе файл, который на 100 процентов устроит дизайнеров и заказчика.

Люблю свою работу, к любому заказу прикладываю не только умение, но и максимальный интерес. Расслабляться нельзя. Каждый заказчик ждет от меня чуда, и я стараюсь оправдывать надежды. Это не так просто, как может показаться.Провожу мастер-классы, считаю, что нельзя «сидеть» на своих знаниях. Надо делиться ими.»

Колесные гайки обзор реставрация мастер класс

Недавно в Москве, в студии Pankovsky Studio, проходил очередной пятидневный мастер класс Игоря Сахарова. Игорь любезно согласился на публикацию репортажа об этом событии в нашем журнале. Он творит прямо на глазах учеников. Начинает с модели — ставит ее перед камерой. Если вещь — крепит, если человек — тоже, правда уже с помощью специальных команд. Теперь выбирается рисующий свет. Почему именно такой, а не другой, объясняется скупо: «светить будем сверху, чтобы стекло не бликовало». Зато подробно о том, каким источником будем светить: «Лайтбар с сотами дает хороший контраст». «Лист молочного пластика может заменить уйму дорогого света».

Про студию

  • Своя студия — роскошь. Арендовать дешевле.
  • Студия должна быть большой — сто квадратов, а свет — Broncolor.
  • От объекта до фона — три метра.
  • Все предметы надо крепить мертво. Набора фирмы Foba для этого в основном хватает.
  • Про камеры:
  • Предметы надо снимать карданной камерой, а живность — среднеформатной.

Про свет

  • Фотографу нужно знать два закона из школьного курса физики.
  • Первый: угол падения, равен углу отражения. Если посветить лазерной указкой через камеру на объект съемки, а потом найти место куда отразился луч, мы найдем точку, откуда надо светить.
  • Второй: свет слабеет обратно пропорционально квадрату расстояния. В метре — на один стоп, в двух — на два, в трех — на три, в четырех — на четыре.
  • Большой источник — свет мягкий, маленький — жесткий.

Про композицию

  • Светлое вверху, темное внизу.
  • Изображение читается слева направо сверху вниз. Композицию надо строить исходя из этого. Градиенты, например, — светлы слева, а темны справа.
  • Предмет на темном фоне выглядит богато. На белом — дешево.
  • Рисует только один источник. Солнце и в студии должно быть одно, но вертится оно вокруг объекта съемки.

И далее в том же духе, только на фоне конкретной работы.

Словом, пересказывать словами то, что я увидел на мастер-классе, бессмысленно. Я понял это почти сразу и потому постарался снимать как можно больше. Теперь можно показать картинки с места действия и растолковать то, что на них изображено.

Должен сказать, что репортажить в студии довольно сложно. Причин несколько, но главное — темно (чувствительность всегда в интервале от 4000 до 12 800 ISO).

Вспышками пользовался Сахаров, а я снимал при свете ведущих ламп, которые по воле Игоря в момент съемки оставались включенными. Цвет тоже снимать не мог: ведущие лампы горят с разной степенью накала, и потому цветовая температура всех ламп разная. Прибавлю к этому синий свет из окон и свет люминесцентных ламп. Такое цветовое пиршество невозможно гармонизировать. Вот почему снимки Игоря Сахарова в этом материале — цветные, а мои — черные.

Учитывая размеры журнальной статьи, я даже не помышлял о хоть сколько-нибудь полном отображении всего увиденного и отснятого за пять дней. Это можно сделать только в серии таких репортажей. Но если попытаться кратко изложить вынесенные мной впечатления, то практические выводы сведутся к неприличным в своей предсказуемости вещам:

Хорошее оборудование в разы экономит время фотографа и заказчика.

Арендовать нужно только студии, оборудованные светом «Бронколор», вроде той, в которой проводил свой мастер-класс Игорь Сахаров.

Знание ремесленнических стандартов, которыми ежедневно пользуются лучшие профессиональные рекламные фотографы вкупе с хорошей техникой, — одно из основных конкурентных преимуществ для любого фотографа с амбициями.

Бутылка со штопором (фото Игоря Сахарова).

В данном случае для проработки деталей в тенях, обращенных в сторону камеры, Игорь справа и слева от бутылки поставил двухметровые листы молочного пластика, посветив сквозь них головками. Именно свет этих приборов отражается в металле штопора и окрашивает горлышко бутылки, обернутое красное пленкой.

Бутылка со штопором.

Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S Nikkor 24–70/2,8 G ED IF N
Чувствительность: 4000 ISO
Выдержка: 1/250 с
Диафрагма: f/4
Экспокоррекция: –0,67 EV
Фокусное расстояние: 28 мм

Большое белое поле — источник рисующего света. В данном случае софтбокс 150×150 см. Размер софтбокса имеет решающее значение: чем больше светящийся фон, тем шире будет каемка вокруг бутылки. Справа чеканный профиль Игоря. Понятное дело, силуэтный, потому что со стороны моей камеры подсветка была очень слабой. Зато во всей красе виден эффект работы за «негром».

Ржавчина — как убрать и как покрасить?

Черный флаг — «негр» — только что был поставлен вплотную к ткани софтбокса. Бутылка со штопором в метре от фона. На моем снимке хорошо видно, как красиво отражается контровой свет от бликующих поверхностей стекла и металла, словно процарапывая белые контуры предметов. Понятно, что это видно только там, где они спроецированы на черный фон. На белом каемка не видна, зато красиво читаются силуэты. Иногда некоторые предметы сопротивляются. У Игоря, например, один из бокалов не захотел отражать свет верхней кромки: размеров софтбокса ему оказалось мало. Пришлось выше светящегося фона поставить дополнительно еще и стрип. Его свет, отраженный от верхней кромки сосуда, завершил окантовку контура (фото 4).

«Негра» часто используют при съемке прозрачных предметов, к примеру, посуды с напитками, если нужно одну половину объекта снять на черном, а вторую на белом фоне.

Должен непременно предупредить, что снимать против света можно не всякими объективами, а только очень хорошими. Современная оптика с многослойными, тончайшими просветлениями хорошо держит контровой свет и не создает паразитных переотражений. Контуры предметов получаются резкими, без ореолов, краски не теряют яркости. Старые пленочные объективы или современные дешевые могут сильно огорчить владельцев.

Незавершенный контур бокала.

Камера; Nikon D4
Объектив: AF-S Nikkor 70–200/2,8 G ED IF VR
Чувствительность: 8000 ISO
Выдержка: 1/400 с
Диафрагма: f/2,8
Экспокоррекция: –0,33 EV
Фокусное расстояние: 70 мм

Девушка за «негром».

Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S Nikkor 24–70/2,8 G ED IF N
Чувствительность: 5000 ISO
Выдержка: 1/100 с
Диафрагма: f/4
Экспокоррекция: –1,33 EV
Фокусное расстояние: 70 мм

Результат, на первый взгляд, выглядит совсем иначе, чем на фото 2, однако если присмотреться, то обнаружится много общего. И прежде всего — обрисовка фигуры девушки светлой каемкой. Нужно учесть, что я снимаю с другой точки, чем Игорь. У него в кадре нет белого софбокса, и он наблюдает явление обрисовки именно на черном фоне.

Зато я могу показать, откуда взялся красивый рисующий свет на лице модели. Источник — большая круглая тарелка с молочным пластиком и мелкими сотами. На соты Игорь обращает особое внимание учеников, и использует соты очень часто. Это позволяет не мусорить светом по студии, а направлять его строго в то место, куда задумано. Так проще сохранять глубокие, звенящие контрасты.

И важная тонкость: чем мельче соты, тем сильнее отличается поток света любого источника в центре и на краях потока. Этим, обратите внимание, воспользовался мастер и в данном случае. Верхняя часть лица освещена контрастнее и ярче, чем нижняя. Именно такие нюансы отличают работы Игоря Сахарова.

Съемка за «негром»

Когда нужно снять какой-то предмет на черном фоне и аккуратно обвести его контур белой каемкой, то проще всего сделать это именно с помощью «негра» — черного непрозрачного предмета. Источник света у Сахарова — квадратный софтбокс размером полтора на полтора метра. Он светит в сторону камеры.

На некотором расстоянии от источника света ставятся бутылка, бокал, рюмка, девушка — неважно, что. «Негр», закрепленный на какой-то стойке, занимает место между софтбоксом и объектом съемки.

И все! По сути дела, работа сделана. Контур бутылки получает искомую белую обводку. Глазами ее хорошо видно, но это вовсе не значит, что и у вас на картинке все получится так же красиво, как у Игоря Сахарова (фото 2–5).

Как «негр» сделался флагом

В сумраке студии чего только не случается. Один и тот же предмет легко может поменять назначение. Черный прямоугольник, который за пять минут до того был фоном, в следующем сюжете применен для того, чтобы перекрыть часть потока света, мешающего фотографу (фото 6).

Портрет девушки на белом фоне.

Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S Nikkor 24–70/2,8 G ED IF N
Чувствительность: 5000 ISO
Выдержка: 1/320 с
Диафрагма: f/4
Экспокоррекция: –0,33 EV
Фокусное расстояние: 24 мм

С ролью фона отлично справляется все тот же квадратный софтбокс 150×150 см. Понятно, что теперь тона, которыми рисуется лицо, окажутся темнее фона. Главным, то есть рисующим источником света, который имитирует солнце и организует светотеневой рисунок в кадре, Сахаров оставил тарелку с молочным пластиком в качестве рассеивателя света и мелкими сотами, а вот справа от камеры появился двухметровый лист молочного пластика.

В данном случае он работает как отражатель, подсвечивая провалы на плечах и шее модели. «Негр» понижен в должности, превратившись во флаг. Теперь он нужен Игорю, чтобы отгородиться от паразитного света, который отражается пластиком и сбоку лупит в объектив камеры. Заодно бывший фон съедает и ту часть потока света, которая падает на лицо модели сбоку и снижает контрастность сюжета.

Как покрасить хром в черный? Скажи хрому: «Нет»! Только черный, только матовый!

Ложки, вилки, ножи: съемка никелированных предметов

Один из учеников принес эти приборы и попросил Игоря показать, как нужно их снимать. Мастер соорудил конструкцию из предметного стекла, нависающего над ними листа молочного пластика, двух стрипов и двух вспышечных головок. Со стороны это выглядело как перелесок из стоек фирмы Foba.

Самый доступный способ чистки хрома

С точки зрения технологической функциональности — идеально. Дело в том, что светить на сложные по форме и зеркальные по фактуре поверхности прямым светом нельзя: в ответ получишь множество бликов и провалов, потому что поверхность ножа или ложки отражает все вокруг себя. Лист пластика решает проблему. Теперь все объекты смогут отражать только его поверхность, освещенную на просвет обычными для Сахарова «горшками с сотами». От расположения этих источников света в большой мере зависит «красивость» будущей картинки.

Стрипы используются мастером как задний моделирующий, оконтуривающий свет. Они отражаются в боковых поверхностях столовых приборов. Стекло при таком освещении на финальном файле не ощущается. Ложки-вилки висят в пространстве, спроецированные на расфокусированную поверхность пола циклорамы.

При желании на нее можно направить свет еще одной головки с сотами или даже цветным фильтром и таким образом управлять яркостью и цветом фона. Такая схема освещения может послужить основой для съемки любой металлической предметки: оружия, инструмента и даже украшений (фото 7 и 8).

Конструкция для съемки столовых приборов.

Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S Nikkor 24–70/2,8 G ED IF N
Чувствительность: 10 000 ISO
Выдержка: 1/2000 с
Диафрагма: f/2,8
Экспокоррекция: –1,33 EV
Фокусное расстояние: 24 мм

Съемка бликующих никелированных предметов.

Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S Nikkor 24–70/2,8 G ED IF N
Чувствительность: 6400 ISO
Выдержка: 1/50 с
Диафрагма: f/3,2
Экспокоррекция: –0,67 EV
Фокусное расстояние: 31 мм

��СЕКРЕТЫ хромирование это легко и просто

Я снимал сбоку, и потому на этом файле ложки-вилки выглядят не так, как на снимках Сахарова.

Как убрать ржавчину с хромированных деталей. Газ 21 Волга.

Нужна ли девушке Рara?

Игорь уверен, что нужна и при этом только фирмы Broncolor. Особенно если это один из семейства студийных источников света параболической формы, по форме — зонтиков, но очень необычных.

Вдоль специальной стойки в центре фотограф может передвигать кольцевую вспышку, свет которой направлен внутрь параболы. Чем ближе кольцо к основанию, тем меньше площадь работающей поверхности прибора. Таким образом регулируется диаметр источника, и если выдвинуть кольцо вспышки до отказа, то будет использован максимальный размер зонта. Парабола при этом будет светить так же, как светит любая кольцевая вспышка: ее свет выглядит как бестеневой, но изображение не теряет объемности и какой-то особенной детализации.

Как снять гель — лак аппаратом

Para способна регулировать не только диаметр, но и направление светового потока. Кольцевую вспышку можно легко отклонить от направления оси и почти мгновенно превратить зонт в источник верхнего, нижнего, левого, правого — любого света. И это не меняя положения модели, фона и вообще ничего в студии! Сахаров проделал такой трюк в процессе съемки портрета девушки на наших глазах, сэкономив и время, и труд (фото 9–11).

Как удалить хром или никель с латунной детали в домашних условиях

Para в роли кольцевой вспышки.

Как почистить хром. Несколько способов!

Камера: Nikon D4
Объектив: Nikkor 24–70/2,8
Чувствительность: 5000 ISO
Выдержка: 1/500 с
Диафрагма: f/2,8
Экспокоррекция: –1,00 EV
Фокусное расстояние: 24 мм

Para в роли верхнего правого источника света.

Камера: Nikon D4
Объектив: Nikkor 24–70/2,8
Чувствительность: 5000 ISO
Выдержка: 1/500 с
Диафрагма: f/2,8
Экспокоррекция: –1,33 EV
Фокусное расстояние: 70 мм

В чужом глазу Para (выкадровка из файла Игоря Сахарова).

Восстановление хромированных деталей

Хорошо видно и бестеневой характер освещения, и то, как именно отражается в глазах модели свет прибора, направленного в верхнюю половину зонтика.

Реставрация стола: мастер-класс

Этот мастер-класс получился с большим количеством фотографий и думаю будет интересен не только как мастер-класс, но и просто как отчет о проделанной очень интересной работе.

Вот такой стол привезли на реставрацию. Очень сильно поврежденная столешница, поднятый и прогоревший шпон.

В некоторых местах шпон отвалился

Рассохлись и разошлись места соединений.

Со временем вытерся лак, ножки сколоты, побиты

Первым делом мы снимаем столешницу. К сожалению она не подлежит восстановлению, т.к. массив дерева из которого она была сделана со временем очень сильно выгнуло и столешница приобрела форму «лодочки». На фото Вы видите насколько неровная стала поверхность столешницы, т.е. функциональность ее утеряна.

Если ее пытаться выпрямить, то это необходимо делать под прессом, а пресс ее расколет. Так, что пришлось ее оставить как донор для последующих реставраций. А на этот стол сделать новую столешницу.

Снимаем старую столешницу, аккуратно поддевая равномерно со всех сторон, дабы не повредить подстолье.

После снятия столешницы видим что массив подстолья в нескольких местах разломан.

Эти разломы разъединяем, для того что бы подстолье можно было восстановить

С помощью киянки и молотка, аккуратно выбиваем ножки из подстолья

Не забываем помечать ножку и место на подстолье для того, что бы не гадать какую ножку куда крепить обратно:)

Нижнее перекрестие (крепление ножек друг с другом снизу) тоже в плохом состоянии. Один элемент полностью отломан, разошлись и рассохлись места соединений на шкантах.

Пришлось все это полностью разобрать в некоторых местах даже пришлось ломать, что бы далее восстановить:))

Что бы склеить эти разломаные части пришлось воспользоваться саморезами, т.е. засверливать, смазывать клеем и стягивать саморезами составные части. Т.к. струбцинами подобраться невозможно, нет ровных плоскостей.

Как восстановить хром!

После того как клей просохнет, это примерно 12 часов, саморезы выкручиваются.

Теперь пришло время снимать старое покрытие.

В прошлом МК я показывал удаление покрытия путем смывки. На этом столе этот фокус не прошел, покрытие настолько прочное, что практически не поддавалось смывке( в разных ее проявлениях)

Поэтому в данном случае мы будем сошлифовывать.Это конечно труднее и намного дольше:(

Хром на БМВ в черный глянец из баллончика.

На плоских деталях используем шлифовальную машину «Утюжок».

В тонких профилях и резьбе, машинкой сделать ничего не возможно, приходится вручную вышкуривать каждый изгиб, каждую деталь

В углублениях аккуратно работаю мелкозернистой шлифовальной бумагой

А на выпуклых и округлых поверхностях работаю скотч-брайтом для того что бы не снять лишнего

Теперь приступаем с склеиванию разломанного подстолья. Промазываем клеем все места соединений и стягиваем всю конструкцию струбцинами

Сначала соединяем детали, устанавливаем струбцины. Еще видно неплотное соединение.

А затем начианем стягивать струбцинами, но не сразу обоими, а поочередно по мере уменьшения зазоров, до тех пор пока плотно не соединятся составные части.

После высыхания подстолья смотрим как садятся в свои гнезда ножки

Новую столешницу я заказал на мебельной фабрике, ее изготовили по образцу старой столешницы из ореха, соблюдая старый рисунок «Конверт».

В оригинале столешница крепилась к подстолью «намертво», т.е. была несъемная, по просьбе заказчицы новую столешницу я сделал съемной, что б стол можно было легко перемещать между комнатами, иначе в стандартный современный дверной проем, стол не проходил.

Пришло время склеивать ножки с нижним соединением . Сначала наживляем без клея , смотрим как встает. Затем промазываем все шканты и отверстия клеем и стягиваем струбцинами на 12 часов.

Что делать если хром на авто облезает?

и опять примеряем всю конструкцию на подстолье, убеждаемся что все садится на места и оставляем в таком положении склеиваться. Если начнем снимать и переставлять, то в это время струбцина может незаметно для глаза сдвинуться и деталь в последствии не встанет на свое место.

Огромная и самая основная работа по реставрации проделана. Теперь переходим к «водным процедурам»!:))

А если серьезно то осталась не менее важная работа это морение, грунтование и нанесение финишного лака.

Морим водной морилкой. Т.к. массив ореха очень плотный, требуется более глубокое проникновение, которым как раз и обладает водная морилка.

Морение и грунтование прозрачным грунтом выполняется по отдельности — подстолье с ножками и столешница.

Как самому НИКЕЛИРОВАТЬ любую поверхность !Химическое Никелирование- Spray On Nickel-Sky Chrome

Грунтуем прозрачным грунтом и обязательно вышкуриваем, выводим плоскость. На этой столешнице три слоя грунта с промежутной шлифовкой.

Резные детали межу слоями грунта обязательно матуем (легко шлифуем) скотч-брайтом для сцепления с последующим слоем.

Антихром. покраска хромированных деталей

И окончательно готовим поверхность к нанесению финишного лака. Тщательно снимаем всю пыль от шлифования.

Финишный лак 70% глянца.

Конечно очень нарядно, красота безумная, яркость цвета, насыщенность, но к сожалению эта нарядность не соотвествует почтенному возрасту стола и выглядит слишком кричаще .Задача заказчика была в том, что бы стол не выглядел новоделом. Поэтому решено было перевести его в шелковисто-матовый лак.

Вариант второй, окончательный.

Спасибо всем кто был с нами в прямом эфире:))

Как снять ржавчину с хромированных деталей автомобиля или мотоцикла?

Как заправить шприц металлической глиной правильно

Сегодня наша творческая студия ROCK FORTUNA хотела бы поделиться важным моментом в работе с металлическими глинами.

Чтобы грамотно наполнить шприц металлической глиной и избежать попадания пузырьков воздуха в сам шприц, а также не запачкать рабочее пространство и значительно упростить эту задачу, мы подробно расскажем, как это делаем мы и учим делать наших учеников.

Нам понадобится для работы:

  • два новых шприца;
  • керамическая ступка;
  • кусочки сухой металлической глины (любого производителя);
  • кисть синтетика;
  • распылитель с дистиллированной водой;
  • пищевая пленка;
  • роллер (скалка).

На хромированном изделии появились пятна ржавчины: как можно быстро их убрать

Для начала измельчим в керамической ступке кусочки сухой глины так, чтобы получился очень мелкий порошок, похожий на пыль. Это необходио для того, чтобы консистенция пасты была однородной и без комочков, это очень важно при работе со шприцом.

Оставим немного порошка в баночке, это нам пригодится в случае, если случайно получится слишком жидкая консистенция.

КРАСИМ ХРОМ. Полная ИНСТРУКЦИЯ по подготовке, шлифовке и грунтованию металлической детали.

Пищевю пленку, если она слишком тонкая, свернем в два-четыре раза.

Высыпаем наш порошок на пленку и пшикаем пульверизатором 3-4 раза, не более, смотрим на консистенцию.

Аккуратно загибаем край пленки и пальцами распределяем влагу, пощипывая и разминая глину через пленку.

Для равномерного распределения влаги и во избежание появления комочков также рекомендуем пройтись несколько раз роллером по поверхности глины через пленку.

Как понять, что глина получилась нужной консистенции?

Кусок глины должен быть однородным и не должен прилипать к пленке. Он должен быть блестящим после снятия верхнего края пленки. Если глина липнет к пленке и комкуется, значит, она слишком жидкая, и необходимо добавить еще немного сухого порошка.

Вот так должна выглядеть идеально вымешанная глина:

Однородная бархатистая консистенция, не липнет к рукам и пленке. на сгибе без трещин.

Как УДАЛИТЬ ХРОМ | Окраска хромированной детали | ПРОСТОЙ СПОСОБ

После того, как мы убедились, что глина в идеальном состоянии, можем приступить к наполнению шприца.

Для этого возьмем один шприц и брызнем туда 2 раза из пульверизатора.

Обратите внимание на то, что необходимо, чтобы вода именно распылилась по шприцу, пипетка в данном случае не подходит, она создает цельную каплю, которая стекает к основанию шприца и не дает равномерно распределить влагу.

Затем необходимо скатать толстую колбаску и переложить ее в шприц.

Далее, как показано выше, взбрызнуть второй чистый шприц и из первого выдавить глину во второй.

Проделать эту процедуру несколько раз без взбрызгивания. Необходимо контролировать количество жидкости, так как консистенция глины в шприце не должна быть очень густой или очень жидкой. Если получилось суховато, лучше брызнуть в шприц один раз, еще несколько раз перегнать из шприца в шприц.

После того, как вы убедились, что консистенция идеальна, круговыми движениями направьте струю из шприца по стенкам второго шприца. Это нужно для того, чтобы в шприце уменьшилось количество воздуха и создался вакуум.

Возможно эти действия придется повторить несколько раз, до тех пор, пока вы не добьетесь полного исчезновения пузырьков воздуха. Во всяком случае, со временем у вас появится сноровка, и действий на решение этой задачи вы будете совершать гораздо меньше.

Этот способ наполнения шприца отрабатывался годами, и мы не сомневаемся в том, что он самый простой и правильный!

Привет всем соратникам, любителям металлической глины, мастерам или новичкам!

Расхромировка (удаление хрома) своими руками в домашних условиях

Мастер-класс Как снимать покрытие с никелированных деталей