Мастер-класс Закрепляем камень на основе без пайки

Медное кольцо с кабошоном

«Закат Нибелунгов» — взяла я на себя смелость назвать это кольцо. Всем известно про королевскую династию, сказочное богатство которых породило множество мифов и сказаний. Наша легенда о Нибелунгах хранится в завитках кольца, которое вы можете создать сами, придав ему настолько состаренный вид, насколько хотите.

Вам потребуется: медная проволока d = 1; 0,8 и 0,6 мм, большая приплюснутая бусина или кабошон (здесь: авторская бусина из полимерной глины), а также круглогубцы, бокорезы, утконосы, надфиль и предмет цилиндрической формы диаметром чуть меньше диаметра кабошона для того, чтобы получить ровный круг из проволоки.

1. Возьмите толстую проволоку, ровно посередине согните ее на цилиндре. В месте соединения концов проволоки загните их с помощью круглогубцев под углом к кругу примерно 90 градусов.

2. Выровняйте концы параллельно друг другу и обогните их на том же цилиндре, формируя кольцо нужного вам диаметра.

3. Отрежьте лишнюю проволоку, оставив на каждом конце по 1 см. Отшлифуйте концы надфилем. Сделайте что-то вроде крючочков, которые зацепите за круг и зажмите утконосами так, чтобы держались крепко.

4. На конце проволоки среднего диаметра сделайте «улитку». Для этого круглогубцами ухватите конец проволоки и заверните его в петлю, затем утконосами крепко зажмите петлю и поворачивайте, наматывая витки друг на друга. Плотно приложите «улитку» к месту перехода кольца в круг и сделайте три-четыре витка. Торчащий конец прижмите утконосами и немного пройдитесь по нему надфилем, чтобы не было зазубрин.

5. Сделайте по всему кругу заборчик из петель. Лишнее отрежьте, конец спрячьте под ближайший виток.

6. Вложите бусину в получившееся гнездо, расправьте заборчик утконосами и прижмите его поплотнее к краям бусины. Затем проволокой меньшего диаметра сделайте сетку из пересекающихся линий поверх бусины. Проволока должна пройти по разу через каждую петлю. Концы обмотайте вокруг мест соединения кольца с кругом или вокруг круга.

Ободок кольца из двойной проволоки можно украсить витками с «улитками» на концах, просто витками или оставить как есть.

Совет: готовое кольцо можно зачернить серной мазью. Отшлифуйте проволоку надфилем, особенно там, где остались следы от инструментов. Нанесите мазь ровным слоем на все изделие кроме бусины, подождите 5 минут, затем смойте мазь под проточной водой, прочищая трудные места старой зубной щеткой со средством для мытья посуды или хозяйственным мылом. Затем потрите кольцо зубным порошком, чтобы чернение осталось лишь в складках и щелях, и покройте лаком для металлов.

Макраме — майстер-клас

Макраме — декоративне об’ємне вузликове плетіння – з моди не виходило ніколи. Коренями макраме йде в глибоку старовину. Тільки навчилися люди зав’язувати вузли, так відразу і почали їх широко використовувати. У Стародавній Русі вузликове плетіння називалося візерунок. І кожному вузлу надавався таємне значення: вузол на щастя, на любов, на родючість, на урожай, на достаток, на силу, на мир і злагоду у сім’ї. У древніх це дійство було ритуальним, магічним, священним. Випліталися амулети, талісмани, обереги, головні убори, прикрашені бісером і перлами, легке витончене взуття, збруя для коней, сумки для стріл і домашнього начиння і багато що інше. Ті небагато екземплярів, які збереглися, і ми можемо спостерігати їх в музеях, вражають своєю неповторною красою і витонченістю. Коли ви освоїте ази макраме і приступите до першого простенького виробу, не забудьте давати кожному вузлику піднесену сакральну назву: вузол на мир, вузол на удачу, вузол на щасливе кохання. Тоді речі, що вийшли з-під ваших рук, будуть живими, одушевленими – справжніми оберегами.

Міжкімнатні завіси, кашпо, панно, скатертини, серветки, газетниці, люстри, бра, килимки, сумки, чохли, пояси, прикраси – список речей довгий. Наш будинок стане набагато затишніший з рукотворними шедеврами. Але як і будь-який інший декор, предмети макраме мають бути присутніми в міру. Декілька речей в єдиному стилі згармоніюють інтер’єр. Багато – зроблять схожим на базар.

При роботі з макраме однаково працюють обидві руки. І ліва, і права виконують складні, синхронні, але несиметричні дії. Це означає, що з однаковою силою працює ліва і права півкулі мозку. Гармонійна робота обох півкуль однаково важлива для сучасної людини, що живе в стані перманентного стресу. Так приходять у рівновазі всі розхитані нерви.

Для декору макраме можуть використовувати деякі види ниток: бавовняні нитки (чим товще, тим краще), кручені капронові шнури різної товщини, суттаж. Відмінно виглядає прядильний мотузок, шкіряні шнури, навіть звичайні взуттєві шнурки (для маленьких виробів). Для макраме краще використовувати круглі шнури, ніж плоскі, тому що плоскі перекручуються незалежно від нашої волі і псують зовнішній вигляд.

Т8.2 Технология монтажа кабелей

Для великих робіт потрібна лише основа, за яку можна зачепити початок роботи. Для дрібних – згодиться подушечка і шпильки. Секрет: подушечка в клітинку значно полегшить вирівнювання. Рівнятимемо по клітинках. На чому тренуватися – вирішуйте самі. На мій погляд, варто спробувати і великий, і дрібний варіанти.

Закінчувати роботу логічно бахромою. Для цього залишаємо довгі кінці робочих ниток, зафіксувавши вузлами кінець роботи. Бахрому можна підстригти рівненько, можна вистригти геометричні форми. Також бахрому можна зібрати в кисть, туго перев’язавши її ниткою, або в декілька дрібних кистей. Можна не оформляти край виробу таким чином, тоді кінці робочих ниток просто акуратно заправляються в плетіння і ховаються.

Для виробів макраме окрім подушечки зручно мати під рукою:

1. звичайний в’язальний гачок (ним протискатимемо нитку в щільне плетіння і ховатимемо кінець нитки);

2. шпильки швацькі. Зручні ті, що мають великі круглі голівки. Вони не проходять нитку наскрізь і допоможуть добре зафіксувати початок плетіння. У дрібних речах, які плентаються на подушечці, добре фіксувати шпильками вузли. Це робить роботу рівною і акуратною. Потім шпильки, звичайно, виймаються;

Кулон, серьги, браслет. Мастер-класс макраме

3. ножиці з гострими кінчиками;

4. голку з ниткою для «ремонту»;

5. спиця в’язальна. Вона допоможе розтягнути і розпустити невдалий вузол.

6. стрічка сантиметрова швейна або лінійка;

5 Способов монтажа ламината на стену. Разбираем от А до Я. Выбираем самый лучший

7. усіляка фурнітура, яка валяється вдосталь у кожному будинку: палички, колечка, дерев’яні, скляні, пластмасові, намистини, самотні сережки. Ця «краса», яка нікуди вже не годиться, надасть шарм виробу макраме.

Ще декілька слів про самі нитки або шнури, якими ми плестимемо вироби макраме. Це може бути будь-який шнур, будь-яка нитка. Аби лише не розпускався вузол, коли послабляєш натягнення, і красиво виглядала робота. Плоскі шнури дуже красиво виглядають у вузлі, але вони постійно перекручуються, куди самі хочуть. Це псує зовнішній вигляд, тому спочатку краще користуватися круглими.

Секрет: якщо хочете виділити фактуру красивих вузлів, беріть світлі і блискучі шнури. Плетіння з них дасть чітку світлотінь. Темні, ворсисті і яскраво зафарбовані шрути нададуть виробу макраме екстравагантність, але приховають рельєф.

Неможливо вивчити всі вузли, які придумало людство. Але декілька простих вже дозволяє сплести красиву річ. Основна умова – вузли однакової щільності. Вони мають бути затягнуті акуратно і рівномірно. Тоді виріб буде якісним. Натягнуту основну нитку дуже важливо не відпускати, постійно тримати тугою, як струна, щоб вузол вийшов охайний. Для цього і придумали підкладати подушечку, і закріплювати вузли булавками з круглими головками.

Майстер-клас – вузли для техніки макраме

1. Під руками все вищеперелічене. Кріпимо нитку.

Как создать красивую композицию при работе в смешанных техниках? Мастер-класс Ольги Саранских

2. Шпильками приколюємо до подушечки нитку-основу. Потім основою може бути і паличка, і кільце. Основу завжди закріплюють на час роботи.

3.
На основу накидаємо петлею робочу нитку. Один кінець короткий (але трохи довший за передбачувану довжину роботи). Другим кінцем робитимемо вузли, він, відповідно, в рази довший.

4. Поряд кріпимо другу нитку, точно так же. Короткий кінець поряд із коротким.

27.12.2020 Кабошоны с АлиЭкспресс + ссылки.

5. Робимо перший плоский вузол: правою рукою беремо праву робочу нитку, проводимо її під ліву робочу, дві короткі залишаються знизу. Тепер лівою рукою беремо ліву робочу нитку і робимо навпаки: дві короткі залишаються згори, права робоча – знизу, ліва – у петлі. Затягуємо. Перший плоский вузол готовий. Якщо продовжувати плести в тому ж дусі, отримаємо простий витий ланцюжок.

6. Є складніший ланцюжок: проплели вузлів 5–6, перевернули роботу за годинниковою стрілкою на 180 градусів, і знову 5–6 вузлів. Знову перевернули, продовжуємо. Виходить дуже красивий ланцюжок.

7. Другий плоский вузол: нитки на основі закріпили знайомим вже способом. Правою рукою беремо праву робочу нитку, заводимо її під коротку і ложим на ліву робочу нитку. Лівою рукою беремо ліву робочу нитку, ложим її на коротку і вводимо в ту, що утворилася правою робочою ниткою петлю згори. Готовий другий плоский вузол. Вони дуже схожі, але перший «кренить» роботу вліво, другий вправо. Це стає зрозуміло, коли проплетено декілька сантиметрів.

8. Квадратний вузол: знайомим способом закріплено дві нитки. Довгі кінці по краях. Робимо перший плоский вузол і відразу другий плоский вузол. Видимий подвійний плоский вузол, який в макраме називається квадратним. Продовжуємо плести, отримуємо ланцюжок, який нікуди не перекручується. Називається за це він плоским ланцюжком.

9.
Візерунок «ягідка». Виконуємо квадратний вузол. Відступаємо небагато і в’яжемо чотири квадратні вузли підряд. Короткі кінці ниток піднімаємо і втягаємо між цими двома групами вузлів. Опускаємо вниз і фіксуємо під групою з чотирьох вузлів ще одним квадратним. Повторіть цих чотири кроки. Вийшов дуже красивий вузол. Спробуйте сплести «ягідний» ланцюжок.

10. Візерунок «шахматка». Закріплюємо на основі 6 ниток. Маємо 12 кінців. Ділимо нитки по 4 на 3 групи. Ведемо рахунок зліва направо:

– 1 ряд: в’яжемо три квадратні вузли;
– 2 ряд: 2 перших і 2 останніх нитки залишаємо не пров’язаними;
– на середніх нитках в’яжемо два квадратні вузли.
– повторюємо перший і другий ряд. Це і є «шахматка». Її часто використовують як фоновий візерунок.

11. Візерунок «шахматка» на куточок. Він вийде, якщо ми в кожному ряді залишаємо непроплетеними дві крайні нитки. Тоді в кожному ряду на один вузол буде менше, в четвертому ряду виконується тільки один вузлик. З боків – чотири вільні нитки.

12. «Шахматка» від куточка. Те ж саме, але в зворотному порядку. Один вузол посередині, чотири вільні нитки по краях – це перший ряд. Другий ряд – два вузли, третій – три, четвертий – чотири.

13. «Брида». Навішуємо на основу три нитки. Маємо 6 робочих. Лівою рукою робимо двосторонню петлю, потім другу і затягуємо. Кінець нитки ведемо вниз. Потім той же процес наступною ниткою. І так до кінця. Так у нас утворилася бріда горизонтальна вправо. Для бріди вліво теж повторюємо в дзеркальному віддзеркаленні.

14. Ще поширений візерунок, бріда похила. Для того, щоб добитися такого ефекту, досить усього лише першу нитку повести не рівно, а під кутом, і зафіксувати це положення шпилькою. На фото показано декілька рядів таких вузлів. Брида дозволяє виконувати різні геометричні візерунки.

Покраска декоративного камня из Арт бетона мастер класс

15. Нарощування нитки. Робоча нитка приблизно в чотир-п’ять разів довша за неробочу. Неробоча, повторюся, дорівнює довжині виробу, плюс оформлення краю. Щоб не працювати з довжелезними кінцями, можна нарощувати нитки в процесі роботи. Нову нитку підкладаємо до старої, плетемо разом двома, але вузол затягуємо настільки сильно, щоб не відчувалася присутність другої нитки. Однакові вузли мають бути однаковими за розміром. Коли стара нитка закінчується, продовжуємо плести новою. Якщо треба замінити відразу декілька ниток, робимо наступне: нову нитку згинаємо навпіл, перекидаємо під нитки основи, і зав’язуємо робочими нитками квадратні вузли. Те, що стирчить, акуратно обрізаємо, і продовжуємо роботу.

Майстер-клас №1 макраме – міжкімнатна фіранка

Після деякої практики легко можемо зробити міжкімнатну фіранку. Для фіранки нам необхідно:

1. білизняний шнур двох кольорів, приблизно 3 мм завтовшки, 100 шматків по 12 м

2. навішуємо нитки на метрову палицю (це і є основа для завіси) так, щоб один кінець був близько 9,5 м, на іншій залишається 2,5м. Навішуємо звичайною петлею, 10 ниток одного кольору, 10 іншого: 10х10=100 м Можна, до речі, планку закріпити відразу на місце над дверним отвором. Тоді відразу видно всі плюси і мінуси.

3. починаємо візерунком «шахматка» плетемо 15–20 см

4. йдемо на убування – від середини відлічуємо 18 вузлів і з наступного вузла, дев’ятнадцятого, плетемо шахматку далі.

5. у кожному новому ряді з середини залишаємо вільними дві нитки (див. фото).

6. протилежну сторону, зрозуміло, робимо в дзеркальному віддзеркаленні.

7. беремо ще одну додаткову нитку. Вона лягає впоперек. На ній зав’язуємо вузли кожної з ниток. Так фіксуємо кінець щільної роботи.

8. залишилося 200 плюс 2 нитки. Заплітаємо їх в легкі ланцюжки. Плоскі, виті, перевернуті на 180 градусів. Можна повплітати всілякі намистини.

9. таку веселу роботу можна робити разом з дітьми. Вони із задоволенням допоможуть плести ланцюжки і нанизувати намистини. Вкінці дуже добре буде наробити різних кісточок. Залишити бахрому завдовжки 10-15 см І потім вже можна «підстригти» рівненько край роботи.

Майстер-клас №2 макраме – кашпо

Коли фіранка буде готова, можна зробити в такому ж стилі декілька кашпо для кімнатних квітів. Окрім нитки нам знадобиться кільце такого діаметру, щоб помістився горщик і намистини.

1. почнемо з ланцюжка, на який буде підвішено кашпо. На 16 нитках плетемо не менше двадцяти подвійних плоских вузлів.

2. ланцюжок складаємо петлею. У нас залишається 16 ниток. Ділимо на чотири групи по 4 нитки.

3. з кожної групи виплітаємо шнур подвійним плоским вузлом, вставляючи намистинки.

4. тепер закріплюємо кільце, прив’язуємо його будь-якими вузлами до всіх ланцюжків. Найскладніше – закріпити його рівно. Робиться це на вазі, прикріпивши вже пов’язану петельку до дверного отвору, підтягуємо вузли так, щоб кільце закріпилося горизонтально, без перекосів.

5. вже на саме кільце навішуємо петлями ще 38 ниток. Ці нитки мають рівні кінці 38+16=54. 54 нитки утворюватимуть кошик.

6. плетемо кошик. В даному випадку візерунком служать ромби із брід. Усередині можна сплести шахматку – від куточка, потім на куточок. Висоту плетіння визначає висота горщика з квітами.

7. закінчуємо ромб, сполучаємо всі нитки у вузол. Добре, якщо це буде «подвійний плоский». На кінці ниток кріпимо ще намистини. Якщо нитки з намистинами будуть різної довжини. Це ще красивіше.

8. вставляємо горщик із вазоном, вішаємо на дбайливо вбитий цвях. Кімната буквально перетворилася, стала набагато затишнішою.

Ювелир Олег Моргун. Обзор ювелирного оборудования. Как подобрать ювелирный инструмент новичку?

Мастер-класс: бетонный погреб своими руками

Как построить зимний погреб из бетона для продуктовых запасов? Возможно ли использовать энергию грунта для поддержания постоянной температуры? Во сколько обойдётся вся работа по устройству монолитного зимнего хранилища? Пошаговую инструкцию с фото и сметой вы найдёте в нашей статье.

Как класть декоративный камень без швов

  • Конструктивные характеристики
  • Земляные работы
  • Бетонирование фундамента под стены
  • Устройство ступеней
  • Щитовая опалубка. Бетонирование стен
  • Опалубка перекрытия
  • Армирование арочного перекрытия
  • Гидроизоляция арочного перекрытия
  • Бетонирование крышки тамбура
  • Расчёт объёма материала
    • Доска для опалубки
    • Материал конструкции
    • Арматура

Погреб — необходимый атрибут сельской и загородной жизни. Он является одним из древнейших видов построек, который не изменил свой облик до наших дней. Утепленная яма зимой не промёрзнет, но в ней будет стабильно прохладно. Этот эффект лежит в основе безотказной работы зимнего погреба как хранилища без энергозатрат и с неограниченным сроком службы.

По строению погреба бывают разными — снаружи и внутри дома, подземные и надземные. Мы выбираем золотую середину и строим частично заглублённый (на 50%) погреб с входным тамбуром и естественной грунтовой термоизоляцией. Почему именно этот вид является оптимальным:

  1. Меньше трудозатрат на разработку котлована (по сравнению с подземным).
  2. Изъятый из котлована грунт идёт в дело — для утепления крыши хранилища.
  3. Энергии грунта на глубине ниже промерзания достаточно для поддержания необходимых температурных кондиций.

Стены погреба можно выложить из любого материала, но мы выбрали бетон по следующим причинам:

Копчение для Начинающих — Как научиться коптить Горячим способом Правильно, Легко и Просто

  1. В свободном доступе были неограниченные запасы речного гравия, который решили использовать в качестве крупного и мелкого заполнителя одновременно. В итоге для приготовления такого бетона потребовалось приобрести только цемент.
  2. Арочный свод проще «вылить» из бетона, чем из другого материала, и на нём не собирается вода.
  3. Технические свойства материала — долговечность, надёжность.
  4. Монолитная конструкция.

Ещё одна особенность погреба — земляной пол. Безусловно, можно его забетонировать, но это будет в прямом смысле «зарывание труда и денег в землю». Сухой и плотный грунт служит прекрасным основанием и обеспечивает беспрепятственный теплообмен на своей поверхности.

Конструктивные характеристики

  1. Общий наружный размер — 4,7х2,4 м.
  2. Высота над уровнем земли: хранилища без утепляющего слоя грунта — около 1,2 м; тамбура в верхней точке — 2,2 м.
  3. Внутренние размеры: хранилища — 3,3х2 м, h = 2,1 м (верхняя точка арки); тамбура — 1х2,4 м, h = 2,1 м.
  4. Лестница — ж/б, ширина 1 м, ступени 300х150 мм, 6 шт. + бетонная площадка 1х1 м.
  5. Материал стен и перекрытий — адаптированная бетонная смесь с частичным армированием (далее — «бетон»).
  6. Вентиляция — естественная, через вентканалы.

Для постройки погреба потребуется следующий инструмент:

  1. Бетономешалка.
  2. Электроинструмент: болгарка, дрель/шуруповёрт, циркулярная пила, электролобзик *.
  3. Плотницкий инструмент: рулетка, шнур, молоток, топор, фомка и т. д.
  4. Шанцевый инструмент: лопаты, возможно, кирка.
  5. Прочее: тачки, вёдра, мастерки и др.

* — за неимением электроинструмента и бетономешалки все работы вполне можно произвести ручным инструментом

Закрепление камня на металлической основе без пайки.

Земляные работы

Разбиваем выбранную площадку по размерам (4,7х2,4). Выкапываем котлован на глубину 1 метр.

Примечание. Не нужно далеко отвозить изъятый грунт — он потребуется при утеплении на последнем этапе.

Для удобства и точности работы, чтобы не делать лишних движений, изготавливаем кондуктор в виде рамки размером 4,3х2 м. В месте подпорной стенки бетонной лестницы (1 м от края «при входе») добавляем контур (1х0,2 м). Наружные грани рамки будут служить ориентиром при дальнейшем заглублении грунта под фундамент стен. Иными словами, рамка обозначает внутренние границы помещения.

Выкапываем периметр от стенки котлована до кондуктора на глубину 300 мм. Получилась траншея сечением 300х200 мм. Это грунтовая опалубка для фундамента будущих стен.

Бетонирование фундамента под стены

Во всех конструктивных элементах применена адаптированная бетонная смесь: на 1 часть цемента — 1 часть песка и 3 части речного гравия. При этом гравий должен иметь разную фракцию от 0,1 до 20–40 мм.

Раскладываем в траншее валуны, крупные булыжники и бутовый камень.

И бетонируем фундамент стен.

При укладке бетона максимально трамбуйте его всеми подручными средствами.

Внимание! Не нужно добавлять в бетон фундамента старый ржавый металлолом, полые трубы и трубки, сетку Рабица, б/у гвозди, полосы. Если есть возможность — армируйте любыми продольными связками проволоки, прутами арматуры, тонкими решётками.

Устройство ступеней

Пока схватывается бетон, нужно изготовить ступени. В нашем случае это будет засыпная лестница. Как её сделать — читайте в нашей статье. В арматуру лестницы нужно ввязать выпуски проволоки для последующей привязки каркасов стен (если они будут).

Примечание. В данном случае применены стены из адаптированного бетона без арматурного каркаса. Это допустимо в связи с малой нагрузкой на конструкцию.

После того как бетон уложен в лестницу, необходимо выдержать паузу — чем больше, тем лучше. В этом случае недостаточно привычных 3 суток — бетон должен как следует отвердеть, иначе есть риск испортить ступени, случайно отломав их края. Плюс скидка на не заводское качество бетона, раствор в нём должен набрать максимальную прочность.

Это время можно использовать для изготовления щитов и арочных ригелей. Для щитов оптимально использовать доску 40–50х250 мм длиной 5 м.

По прошествии 20–25 дней можно приступать к устройству опалубки для стен.

Щитовая опалубка. Бетонирование стен

Применение щитов из доски 40х250 мм обусловлено их универсальностью и податливостью дерева к обработке. Стоимость 1 кв. м такого щита вдвое ниже, чем из фанеры, ОСБ или другого материала. После бетонирования стен щиты можно разобрать, а из доски собрать опалубку перекрытий. По завершении всех работ её можно многократно использовать в хозяйстве.

Как сделать витраж своими руками. Virgin Mary. DIY.

Собираем щиты по 2–3 доски и подрезаем их по внутреннему размеру помещения, т. е. по фундаменту стен.

Таким же образом устанавливаем подрезанные щиты на ступенях лестницы. Раскрепляем опалубку упорами по всем направлениям. В нижней части забиваем колышки и делаем откосы. Перед бетонированием закладываем в опалубку (30–40 см от земляного) пола трубу 150 мм с коленом для вентиляции.

Паяльная паста для серебра. Сравнение пайки припоем и пастой.

Укладываем бетон в опалубку. Тщательно простукиваем молотком борта — это нужно для выхода воздуха и лучшей усадки смеси. После этого внедряем в сырой бетон закладные петли из проволоки 6 мм или арматурные крюки (для лучшей связки слоёв бетона).

После схватывания первого слоя (через 3 дня) демонтируем и переустанавливаем опалубку и аналогичным образом бетонируем стены до уровня земли.

По достижении уровня земли нам потребуется установка второго («ответного») щита на каждой стене. Устанавливаем опалубку и постепенно бетонируем стены до достижения заданной высоты (1 м).

Используйте откосы в качестве подпоров.

Следите за линейными размерами — не меняйте щиты местами.

Внимание! Обязательно проверяйте диагональ периметра перед укладкой каждого слоя.

Надёжно раскрепляйте верха. Если это возможно, используйте статичные элементы — стены соседних зданий, столбы, крупные камни.

Каждая заливка будет поднимать стены на 50 см, всего потребуется 4–5 заливок.

В тамбурной части рекомендуем заложить продух в виде окна для освещения и усиленного проветривания, и просушки в оттепель. Для этого сбейте короб заданного размера (250х500 мм) без дна и крышки. Установите его в опалубку в выбранном месте (от угла и верха перекрытия минимум 300 мм) и зафиксируйте гвоздями к щитам. При укладке бетона в этом месте не забудьте особенно тщательно простучать опалубку, чтобы смесь зашла под нижнюю грань короба.

Опалубка перекрытия

Устанавливаем по внутреннему периметру хранилища отбортовочный пояс (по типу армопояса). Для опор используйте срощенную с напуском доску со щитов. Металлические уголки заметно облегчат монтаж и выравнивание. Основная задача отбортовочного пояса — выровнять линию периметра потолка, поэтому горизонтальная доска устанавливается по уровню.

Совет. Можно подвесить по уровню отбортовочную доску на 2–3 гвоздя и потом подогнать под неё подрезанную в размер опору. Другой вариант — «отбить горизонт» уровнем или гидроуровнем, замерить размеры и собрать на земле рамку из доски периметра и опор, а затем установить её целиком.

Монтаж арочных ригелей можно проводить как одновременно с поясом, так и после — на усмотрение мастера. Они должны быть привязаны к опорам. Шаг — 600–700 мм.

После установки ригелей добавляем недостающие стойки и раскрепляем их откосами. Устраиваем сплошной дощатый настил опалубки арочного перекрытия и накрываем его рубероидом в один слой.

Примечание. Рубероид в этом случае нужен не для гидроизоляции потолка, а для герметичности опалубки перекрытия.

Для устройства вытяжки вентиляции в противоположном притоку углу прорезаем отверстие 150 мм и устанавливаем трубу ПВХ.

Армирование арочного перекрытия

Армирование будет выполнено в виде сетки из арматуры А3 14–16 мм с шагом 140–150 мм. Здесь понадобятся ограничители, которые в народе именуют «лягушками», высотой 50 мм по 3 шт. на каждый арочный стержень. Они нужны для выдержки защитного слоя бетона.

На выпуски проволоки или арматурные крюки по длинным стенам навязываем сплошные стержни. Опытным путём устанавливаем длину арочного стержня с учётом защитного слоя. Затем нарезаем в размер нужное количество стержней (25 шт.).

Примечание. Густота армирования может быть и большей, вплоть до ячейки 70х70 мм.

Подвязываем к арочному стержню «лягушки» — одну в середине и по одной в 800 мм с каждого конца и устанавливаем на опалубку.

Навязываем поперечные стержни с шагом 140–150 мм.

Монтируем наружную отбортовку и бетонируем арку густой смесью. В процессе укладки обязательно тщательно простукивать опалубку снизу и по краям.

По краям следует заложить петли из проволоки 6 мм с шагом 300–400 мм. Они понадобятся при устройстве бортика для грунта. Он нужен для того, чтобы грунт не осыпался с покатой крыши, и его не вымыло дождём.

Безель. Варианты работы с ней. + ссылки.

Гидроизоляция арочного перекрытия

Для этого был использован обычный битум в виде монолитных смоляных кусков. Перед нанесением его необходимо растопить (нагревом), попутно утилизируя деревянные отходы.

Наносим растопленный битум на поверхности, которые будут контактировать с грунтом — крыша и стены хранилища.

Внимание! Рабочая температура битума — до 120 °С. Будьте осторожны во избежание ожогов.

Полный мастер-класс от А до Я. Имитация камня.

Бетонирование крышки тамбура

Следует отметить, что форма тамбура может быть любой, в том числе и без уклона. В нашем случае уклон есть. После бетонирования стен должно пройти не менее 21 суток перед устройством перекрытия.

Стены тамбура должны быть очищены от остатков опалубки и готовы к монтажу.

Искусственный камень своими руками. | Или декоративный камень за 96 рублей.

По примеру арочного перекрытия устраиваем внутренний отбортовочный пояс.

В нашем случае крышка тамбура превосходит его размеры на 200 мм. Для устройства такого «свеса» перекрытия потребуется установка опалубки снаружи стен.

После устройства наружного и внутренних бортов сшиваем противоположные внутренние отбортовочные доски сплошным настилом.

Внимание! Все наружные и внутренние борта обеих стен (всего 6 бортов) должны находиться в одной плоскости.

Искусственный камень своими руками

Верха бортов раскрепляются сплошной рейкой.

Армирование крышки тамбура производится аналогично арочному перекрытию — привязываются продольные стержни по стенам и к ним крепится на проволоку сетка из арматуры А3 12–16 мм с ячейкой 140–150 мм.

Мастер класс каменные стены из папье-маше

Бетонирование наклонного перекрытия делается «под крышку». Это значит, что небольшие участки (в нашем случае по 0,5 пог. м) сначала накрываются сплошным настилом, а затем в них укладывается бетонная смесь.

Над козырьком тамбура также будет отбортовка из кирпича, поэтому по периметру нужно заложить проволоку.

Когда полностью высохнет гидроизоляция, нужно засыпать перекрытие хранилища грунтом слоем 300 мм. Окончательный вид получился таким:

После уборки строительного мусора холм над хранилищем будет засеян газонной травой для укрепления склонов.

Расчёт объёма материала

Для упрощения среднюю высоту стен принимаем за 2 м.

Доска для опалубки

Необходимая длина щитов: внутренний периметр плюс наружный периметр плюс стенка тамбура плюс 10%:

  • Рвнутр. = 4,3 х 2 + 2 х 2 = 8,6 + 4 = 12,4 пог. м
  • Рнар. = 4,7 х 2 + 2,4 х 2 = 9,4 + 4,8 = 14,2 пог. м
  • Стамб. = 1 пог. м
  • Lщитов = 12,4 + 14,2 + 1 = 27,6 пог. м

Квадратура опалубки будет равна длине щитов, умноженной на ширину одного щита. При ширине щита 600 мм:

  • Sопалубки = 27,6 х 0,6 = 16,56 м 2

Кубатура доски для опалубки будет равна квадратуре опалубки, умноженной на толщину доски. При толщине 40 мм:

  • Vдоски = 16,56 х 0,04 = 0,66 м 3

Прибавляем к расчётной кубатуре 15% на подрезку, арочные ригеля и пр. Итого сметный объём доски:

  • Vсмет. = Vдоски + 15% = 0,66 + 0,1 = 0,76 м 3

Материал конструкции

Бетон. Кубатура бетона складывается из суммы объёмов фундамента, стен, перекрытия и лестницы. Поскольку фундамент по ширине равен стенам, прибавляем его высоту к высоте стен. Итого расчётная высота стен:

Объём стен равен наружному периметру плюс длина подпорной стены лестницы умноженному на толщину стены (200мм) и на высоту стен:

  • Vстен = (4,7х2 + 2,4 х 2 + 1) х 0,2 х 2,3 = 6,99 = 7 м 3

Объём перекрытия равен площади перекрытия, умноженной на толщину.

Площадь перекрытия хранилища будет равна наружной длине, умноженной на ширину плюс 15% на изгиб арки:

  • Sпер. хран. = 3,7 х 2,4 +15% = 8,88 + 15% = 10,2 м 2

Площадь крышки тамбура будет равна наружной длине + 400 мм, умноженной на наружную ширину + 400 мм плюс 20% на уклон:

  • Sкр. тамб. = (2,4 + 0,4) х (1,2 + 0,4) +20% = 2,8 х 1,6 + 20% = 5,37 м 2

Итого расчётная площадь перекрытий равна сумме площадей перекрытия тамбура и хранилища:

  • Sперекытий = Sпер. хран. + Sпер. тамб. = 10,2 + 5,37 = 15,57 м 2

Объём бетона в перекрытиях равен их площади, умноженной на толщину плиты (200мм):

  • Vбет. пер. = 15,57 х 0,2 = 3,11 м 3

Объём бетона в лестнице равен сумме объёмов всех ступеней (6 шт.) плюс объём тела лестницы.

Объём одной ступени при размерах 300х150 мм и ширине 1 м будет равен половине произведения длины проступи на высоту подъёма и умноженной на ширину марша:

  • V1ст. = 0,15 х 0,3 х 1 = 0,045 м 3
  • Vст. = V1ст. х Nст. = 0,045 х 6 = 0,27 м 3

Объём тела лестницы равен линейной длине марша, умноженной на толщину тела. Чтобы не утомлять читателя вычислениями длины марша из размеров одной ступени через теорему Пифагора, примем её за 2 метра. Достаточная толщина тела засыпной лестница в данном случае будет равна 100 мм:

  • Vтела лест. = 2 х 0,1 = 0,2 м 3

Итого объём всей лесницы:

Пол тамбура тоже бетонный. Его размер 1х1 м, кубатура 0,2 м 3 .

Общая расчётная кубатура конструктивных элементов будет равна сумме полученных объёмов:

  • V = 7 + 3,11 + 0,47 + 0,2 = 10,78 м 3 , принимаем 11 м 3

Все эти расчёты были нужны для вычисления количества цемента. Согласно пропорциональному соотношению адаптированной бетонной смеси с речным гравием и песком 1:1:3, объёмная доля цемента должна составить ¼ объёма бетона. К гравию, как к крупному заполнителю, необходимо применить объёмный коэффициент 3. В итоге пропорция изменится на 1:1:9. Тогда объёмная доля цемента будет равна 1/10 бетона, что составит 11/10 = 1,1 м 3 . При плотности цемента 3000 кг/м 3 необходимое количество составит 3000х1,1 = 3300 кг. В мешках по 50 кг это будет:

Арматура

Общая длина стержней каркаса складывается из суммы длины рабочей и распределительной арматуры. В нашем случае армирование применено на двух перекрытиях — хранилища и тамбура.

Сумма длин стержней в каждом из рядов будет равна длине стены, делённой на шаг (150 мм) плюс один и умноженной на длину примыкающей (перпендикулярной) стены.

Продольные и поперечные стержни в перекрытии хранилища:

  • Lпрод. хр. = (3,7 / 0,15 + 1) х 2,4 = 25,66 х 2,4 = 61,6 пог. м
  • Lпопер. хр. = (2,4 / 0,15 + 1) х 3,7 = 17 х 2,4 = 62,9 пог. м
  • Lст. хр. = 61,6 + 62,9 = 124,5 пог. м

Продольные и поперечные стержни тамбура:

МАСТЕР-КЛАСС!ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ СВОИМИ РУКАМИ!(Часть1)

  • Lпрод. тамб. = (2,8 / 0,15 + 1) х 1,4 = 27,5 пог. м
  • Lпопер. тамб. = (1,4 / 0,15 + 1) х 2,8 = 28,9 пог. м
  • Lстерж. тамб. = 27,5 + 28,9 = 56,4 пог. м

Внимание! Учтите в расчётах длину козырька по периметру крышки.

Итого общая длина стержней:

Светящиеся грибы ночник из полимерной глины | Мастер Класс

  • Lстерж. = 56,4 + 124,5 = 180,9 пог. м или 30 шт. по 6 м

Стоимость материала для строительства бетонного погреба:

Мастер-класс Закрепляем камень на основе без пайки