Рукоделие и видео мастер-классыОткрытый онлайн мастер-класс, батик, роспись платка для начинающих
Закрепляем краски — запариваем батик в обычном ведре
Раньше я запаривала свои работы в пароварке . Теперь в большинстве случаев использую обычное ведро — оно просторнее, чем пароварка и подготовить работу легче.
Для начала — крик души: девочки, милые мои, дорогие! Не надо бояться запарки и отказываться из-за этого от парозакрепляемых красок. Запарка — это просто и быстро, если работа подготовлена правильно — проблем не будет.
Ну, начнем. Вот я готовлю фон для свободной росписи, и для дальнейшей работы мне требуется его закрепить. Для фона я использовала элементы горячего батика — набрызгала расплавленным парафином и закрасила сверху красками, а когда высохло — выпарила парафин через газеты. Кстати, обратите внимание на жирные пятна вокруг белых точек — это не полностью выпаренный парафин, выгладить шелк так, чтобы исчезли эти ореолы очень трудно, да и не надо. После запаривания они сами исчезнут.
Чтобы подготовить платок к запарке, я раскладываю его на старой простыне.
И начинаю сворачивать простыню вместе с платком в рулет. Тут главное — чтобы части платка не касались друг друга и везде были проложены тканью.
Вот такая колбаска у меня получается.
Теперь сворачиваю ее в такую улиточку и закрепляю бумажным скотчем.
Заворачиваю улиточку в пару газет и снова прихватываю скотчем. Газеты — это на всякий случай защита от брызг, когда сверток будет запариваться. Бумага хорошо впитывает воду, и случайные капли остаются на газете, и не проникают внутрь ткани.
Сверток привязываю к середине рейки. Концы рейки должны быть такой длины, чтобы лечь на края ведра.
Теперь готовим ведро к запарке. На дно надо положить несколько черепков (у меня разбитый чайничек и остатки цветочного горшка) или блюдце донышком вверх. И наливаем воды пальца на два-три. При кипении черепки будут разбивать водяные пузыри и не позволять им слишком брызгаться. Кроме того, дребезжание черепков слышно невооруженным ухом, пока дребезжат — вода в ведре есть, если затихли — срочно спасать ведро, чтобы не прогорело. Ведро, конечно, через некоторое время будет годиться только под запарку, под пищевые продукты его уже не употребишь.
Момент истины — вешаем наш сверток с шелком в ведро. Вешаем так, чтобы он не касался стенок, по которым будет стекать конденсат. И так, чтобы снизу оставалось максимальное расстояние до воды (поэтому длинные и высокие баки-выварки для белья были бы еще лучше ведра, но где их найти, увы! Но в целом высоты ведра хватает для безопасной запарки).
И — финальный аккорд: накрываем ведро полотенцами, одеялами, синтетическими подушками и чем найдется. Поверх полотенец можно накрыть ведро крышкой. И включить плиту, конечно же. Сперва на максимум, потом чуть убавить огонь, чтобы вода постоянно кипела. На этом этапе наша цель — позволить перегретому пару копиться внутри ведра и проходить через препятствие, не собираясь в капли над свертком и не капая на него водой.
Таким образом запариваем наш шелк в течении часа — двух или сколько требует инструкция изготовителя красок. Следим, чтобы вода не выкипела полностью — шелку ничего не будет, а ведро погибнет. Если черепки не слышно — снимаем полотенца (осторожно, чтобы не обжечься паром) и вынимаем сверток, добавляем воды на два пальца и восстанавливаем конструкцию.
По прошествии нужного времени сверток вынимаем, разворачиваем (осторожно, он очень горячий), осматриваем шелк и дивимся, какими яркими стали краски после запарки. Если все предварительные этапы были проделаны правильно, и в итоге брызги воды не попали в сверток во время запаривания — никаких помарок в работе не будет.
Платок после запарки можно сразу постирать — проверить, хорошо ли держится краска (должна хорошо закрепиться), вымыть излишек краски, смягчить при полоскании шелк кондиционером или уксусом.
Ткань отжимаем в кулаке, не выкручивая. Можно сразу, во влажном состоянии, выгладить утюгом на позиции «хлопок, лен», шелк не боится высоких температур. А можно обратно натянуть ткань на подрамник, где она высохнет (я делаю именно так).
Вот и все сложности. Буду рада, если мой опыт окажется полезен!
master_klass
Мастер-класс
каждый из нас – Мастер
Горячий батик. Платочек.
Горячий батик.
Или о полезности чантинга в домашнем хозяйстве.
Два слова про горячий батик.
На ткань наносится расплавленный воск, и при нанесении краски в места, покрытые воском, краска не проникает.
Нанесение воска чередуется с нанесением краски. Здесь — три слоя воска, четыре слоя краски.
Этот платочек можно смело называть антикризисным (такое модное слово), так как для него понадобились самые простые материалы.
Шелк был б/у, но неплохого качества, краски – «Гамма» «Хобби батик» — самые что ни на есть доступные.
Также понадобились простые хозяйственные свечки, подручные банки-кастрюльки, плита, канцелярские кнопки, уксус, рамка, газеты, кисточки — то есть все самое обычное.
Самый экзотический в этой компании – медный чантинг (он же тьянта, он же тьянтинг).
Теперь по порядку.
Натягиваем кнопками ткань (здесь – натуральный шелк) на подрамник. Подрамник простой деревянный, можно сколотить самостоятельно. Натянуть довольно туго, чтобы не провисало – так как из-за воды, краски и воска ткань станет более тяжелой.
Смачиваем водой — широкой кистью — чтобы краски растекались равномерно.
И по влажной ткани наносим первый слой краски. Он должен быть довольно светлым. Поэтому краска сильно разбавлена водой. Имейте в виду, что в момент нанесения краски она кажется более насыщенной, а после высыхания станет более блеклой. Оставляем высыхать.
Пока краска сохнет, сооружаем водяную баню для воска – берем узкую жестяную банку, крошим в нее свечки, помещаем в емкость (кастрюлька, миска) с водой и ставим на огонь. Важно: воск (парафин, стеарин) горюч, лучше если плитка будет электрической. Обязательно открываем форточку. Так как воск не только горюч, но и не полезен для организма. Вода выкипает, поэтому за ней нужно следить, и по необходимости доливать.
Когда воск станет прозрачным, им можно работать. Помещаем чантинги (лучше сразу два) в воск, и по очереди берем их для нанесения воска. Воск наносим только на абсолютно сухую ткань!
Берем чантинг, держим его над салфеткой носиком вниз (из него вытекает воск), не переворачивая (а то воска вытечет еще больше) доносим до работы.
Это занимает секунды, работа находится рядом.
Можно наносить линии и капли. Толщина линии зависит не только он диаметра носика, но и от того, как вы ведете линию. Если быстро и легко – она более тонкая, если медленно – то более толстая. Капли получаются ровные, предсказуемые.
Что важно – воск не должен остыть, если он становится белесым, а не темным, то краска затечет под него, причем абсолютно не так, как вам хочется.
После того, как воск нанесен и остыл, покрываем вторым слоем краски.
Каждый слой краски более темный и насыщенный, чем предыдущий. Идем от светлых оттенков к темным.
Пока краска не успела высохнуть, стираем ее с воска салфеткой.
Снова сушим. Потом наносим второй слой воска. Здесь – и чантингом, и кистью.
Кисть (пожестче) разбрызгивает воск, получаются такие дорожки из капелек, еще кистью можно закрывать плоскости (здесь – лепестки), но воск на кисточке остывает намного быстрее, медный чантинг держит нужную температуру дольше.
Кстати, учтите пожалуйста, что кисть, которую будете использовать для воска, больше ни для чего не подойдет – воск впитается в волоски и застынет.
Кисточку не выбрасываем, а продолжаем использовать для воска в дальнейшем.
Почему лучше работать одновременно несколькими чантингами, кисточками – потому что пока одним инструментом работаете – другой «отмокает» в воске на водяной бане — то есть остывший воск снова принимает нужную температуру – и вам остается только брать по очереди готовый инструмент или кисть.
Снова берем кисть, и покрываем краской работу. Цвета расплываются, смешиваются, обплывают покрытые воском участки, а вы этой радугой любуетесь и получаете удовольствие.
И снова берем салфетку, и капли краски с воска стираем.
Чтобы понять, что же за красота у нас получается, смотрим работу на просвет.
Например, через работу на окно или лампу. Вот что получается, но хочется еще усложнить.
И опять берем чантинг, кисть, и опять покрываем воском.
Оказалось, что из большего отверстия чантинга воск прекрасно льется рекой, чем тоже можно воспользоваться.
Последний слой краски. Самые темные и насыщенные тона.
Ну и капельки стереть после не забыть.
Вот как это выглядит теперь (на просвет):
И при обычном освещении:
Когда работа высохла, снимаем ее с рамы и удаляем воск.
Что само отвалилось – хорошо, остальное выпариваем при помощи утюга и вороха несвежих газет (чтобы на ткани не отпечатались буквы и телефоны).
Делается это так: снизу подкладываем несколько листов, сверху ткань, и еще сверху лист газеты. Проглаживаем утюгом, и видим, как воск переходит на газеты.
Провощенные газеты меняем на чистые (и сверху, и снизу). Так проглаживаем столько раз, пока воск не перестанет (или почти не перестанет) оставаться на газетах.
Вот какая работа получилась.
Если это будущая картина, панно – можно оформлять. Она будет пачкать руки, особенно влажные, но если запаривать страшно, оставьте как есть.
Если это будущий платок – и его необходимо носить, стирать, утирать слезы, хватать мокрыми пальцами – продолжаем – запариваем (закрепляем паром) краску.
Это делается согласно инструкции, но в данном случае — вдали от инструкций — по памяти и на глазок.
Общий принцип такой.
Прокладываем ткань бумагой, чтобы сама с собой ткань не соприкасалась, делаем довольно рыхлый сверток, обматываем синтетическими нитками.
Нитки синтетические, потому что не впитывают влагу (конденсат).
Этими же синтетическими нитками подвешиваем в просторную кастрюлю (бак) за ручки. Висит сверток примерно посередине кастрюли, не касаясь стен.
На дно кастрюли наливаем немного воды, чтобы она кипела (и не выкипела) в течение получаса и более, но при этом до свертка оставалось достаточно места. В воду можно добавить уксуса.
Сверху, под крышку, кладем байку, полотенце махровое – то, что впитывает влагу. Накрываем крышкой.
Что касается процесса запарки – можно поправлять и дополнять, буду благодарна (делалось по памяти).
Как долго держать работу на пару – от размеров зависит, чем больше, тем дольше.
Этот платок небольшой — 55*55 см – «парился» около 40 минут.
Почему страшно запаривать – из-за лишней влаги краска может потечь, и работа будет испорчена. Здесь – такое все абстрактное, и протечка есть, но не то, чтобы она незаметная, но в глаза сильно не бросается (особенно если платок задрапирован).
От чего еще это зависит – от ткани, от краски.
Здесь и то, и другое – самое что ни на есть простое и доступное. Без всяких гарантий.
В месте, где краска потекла – на бумаге проступил синий цвет. И это было заметно еще в свертке.
После запаривания разворачиваем, и отправляем плавать в воду с уксусом минут на пятнадцать.
Уксус добавляла на глазок. Если не ошибаюсь, по инструкции, столовая ложка 6% уксуса на литр воды.
Для чего нужен уксус – тоже мнения разделились. Где-то пишут про то, что он закрепляет цвет, в другом месте – для того, чтобы он работал, как антистатик.
После стираем мылом, без применения отбеливающих средств, при этом лишняя краска сходит, платок становится чуть светлее, если это и заметно по фото, то в тех местах, где краска самая-самая темная.
Полоскаем, пока вода не перестанет окрашиваться. Температура воды для стирки — около 30 градусов.
Теперь гладим, лучше во влажном виде, чтобы разгладились мелкие складки.
ВООООООТ:
Подшиваем, носим, любуемся, помогаем подняться упавшим от зависти.
И объясняем другим, как это просто и легко сделать самому.
Краски масляные Мастер Класс 46мл
Нужна консультация специалиста?
Оставьте номер телефона и в ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты.
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Краска масляная Мастер Класс 46мл Сажа газовая 801 Код: 000001537 |
111 грн. | + − В корзину |
| Краска масляная Мастер Класс 46мл Марс черный 800 Код: 000001525 |
111 грн. | + − В корзину |
| Краска масляная Мастер Класс 46мл Оливковая 727 Код: 000001531 |
111 грн. | + − В корзину |
| Краска масляная Мастер Класс 46мл Изумрудная зеленая 720 Код: 000001539 |
111 грн. | + − В корзину |
| Краска масляная Мастер Класс 46мл Травяная зеленая 716 Код: 000001542 |
111 грн. | + − В корзину |
| Краска масляная Мастер Класс 46мл Араратская зеленая 715 Код: 000001489 |
111 грн. | + − В корзину |
| Краска масляная Мастер Класс 46мл Глауконит 702 Код: 000001496 |
111 грн. | + − В корзину |
+ Показать все цены
Масляные краски МАСТЕР КЛАСС — это высокохудожественные краски, предназначенные для профессиональной масляной живописи.
Их палитра состоит, преимущественно, из традиционных для художников красок на основе натуральных земляных, кадмиевых, кобальтовых и железоокисных пигментов и характеризуется сбалансированностью корпусных и лессирующих красок, что позволяет использовать их даже при выполнении самых ответственных и реставрационных работ.
Мастер класс Узелковый батик. Окрашивание ткани. Громова М. В.
— не меняют тон после высыхания
— имеют высокую светостойкость
Доступны в тубах 46мл
Доставка осуществляется в течении 1-3 рабочих дней с момента подтверждения заказа.
Самовывоз можно осуществить из наших магазинов (после подтверждения наличия), по адресу: г. Киев, ул. Княжий Затон, 21 и ул. Константиновская, 71
При сумме заказа менее 2000 грн, доставки осуществляются компанией Новая Почта
Доставка товара по Киеву компанией Новая Почта (до склада покупателя либо с доставкой по адресу): осуществляется после полной оплаты заказа, заказ отгружается за счет заказчика независимо от суммы заказа
Доставка товара по Украине компанией Новая Почта (до склада покупателя либо с доставкой по адресу): осуществляется после полной оплаты заказа, заказ отгружается за счет заказчика независимо от суммы заказа.
Купить Краски масляные Мастер Класс 46мл в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Донецке, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Луганск, Винница, Макеевка, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Житомир, Сумы, Хмельницкий и по всей Украине по доступной цене. Так же вы можете выбрать и купить Масляные краски для художников и творчества. Широкий ассортимент, быстрая доставка по всей Украине. Гарантии! Заказывайте в Мастер Кисти!